Histoire cachée : Foley Square

Histoire cachée : Foley Square


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Histoire de Foley Square: Robert Pigott parle du prochain programme de la société pour le podcast Amici

Cet article de blog a été écrit par Jean Caher, conseiller principal du système judiciaire unifié pour les communications stratégiques et techniques. Il parle de sa récente interview avec Robert Pigott à propos du programme à venir de la Historical Society of the New York Courts’ Histoire de Foley Square : repères juridiques de New York et réforme civique le 27 février à 18h30 à l'Association du Barreau de New York. L'interview a été convertie en un podcast "Amici", l'un d'une série produite par le système judiciaire et maintenu à http://www.nycourts.gov/admin/amici/index.shtml .

Photo : Foley Square Postcard, juillet 1939

Comme c'est merveilleusement ironique et délicieusement alléchant que Foley Square - le centre de la justice à New York - porte le nom d'un gardien de saloon de Tammany Hall ! Comme on dit, seulement à New York.

De sa fondation colorée à son prestige actuel, Foley Square, qui abrite de nombreux tribunaux fédéraux, étatiques et locaux, est le décor et la scène de toutes sortes de drames réels et fictifs, du procès d'espionnage de Julius et Ethel Rosenberg au procès en garde à vue de Gloria Vanderbilt à une scène d'assassinat macabre à Le parrain. C'était même un centre de triage le 11 septembre.

Thomas F. « Big Tom » Foley est décédé en 1925 et n'a jamais eu l'occasion de voir ce que deviendrait son homonyme. S'il y a un au-delà et une librairie dedans, il ferait bien de consulter le livre de l'avocat Robert Pigott, Repères juridiques de New York : Guide des édifices juridiques, des institutions, des traditions, de l'histoire et de la curiosité dans les rues de la ville.

Pigott, vice-président et avocat général de Phipps Houses, a partagé sa connaissance de Foley Square dans une récente interview avec le programme de podcast du système judiciaire unifié, Amici . Il fera de même le 27 février lors d'un événement parrainé par la Historical Society of the New York Courts – Histoire de Foley Square : repères juridiques de New York et réforme civique.

Le programme de 18 h 30 à l'Association du barreau de New York mettra également en vedette : juge de la Cour d'appel (à la retraite) Albert M. Rosenblatt, président de la Société historique Jon Ritter, professeur agrégé de clinique à NYU Charles Stark, maître de conférences adjoint en planification et politique urbaines au Hunter College et à la CUNY et une table ronde comprenant Hon. Dennis Jacobs, ancien juge en chef de la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis.

Ancien chef de section du Bureau des organismes de bienfaisance du procureur général de New York, Pigott était sur ce qu'il appelle un « découvrir Brooklyn kick » il y a environ cinq ans lorsqu'il est tombé sur un bâtiment majestueux avec deux entrées, l'une étiquetée « Magistrates Court » et l'autre étiquetée « Tribunal municipal » — des tribunaux dont il n'avait jamais entendu parler en 25 ans de pratique dans la ville. Cela l'a amené à commencer à fouiller dans l'histoire des installations judiciaires, et alors qu'il tirait de plus en plus de fils, il s'est inévitablement retrouvé à Foley Square.

"C'est vraiment l'épicentre de toutes les activités juridiques et judiciaires à New York", a déclaré Pigott. Amici, se référant à Foley Square. «Dans certains arrondissements extérieurs, il existe des centres comme Court Street à Brooklyn ou le quartier de St. George Terrace à Staten Island, et vous avez des groupes de palais de justice et de bâtiments gouvernementaux, mais cela ne peut vraiment pas se comparer à Foley Square, soit en termes de bâtiments, soit de ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments.

Le sujet de Pigott le 27 février est : « De l'hôtel de ville à Foley Square : les édifices gouvernementaux font un pas vers le haut de la ville ». Il préparera le terrain pour la migration des bâtiments judiciaires de City Hall Park à Foley Square. Ritter suivra avec "Drawing Circles and Hexagons Around the Square: The NY Civic Center and Progressive-Era Reform in the U.S." Cette conférence décrira comment la création de Foley Square s'inscrit dans le mouvement de réforme nationale de l'époque. Starks se concentrera sur « La planification urbaine pionnière au cœur de New York : George McAneny, Rapid Transit, Zoning et le Civic Center ». George McAneny était un important urbaniste qui a joué un rôle essentiel dans le développement de ce centre civique. Ensuite, tous les présentateurs rejoindront le juge Jacobs dans une table ronde animée par le juge Rosenblatt.

Écoutez l'intégralité de l'interview, disponible ici et dans la bibliothèque de podcasts iTunes. Une transcription de l'entretien peut être trouvée ici .


Contenu

Le bâtiment est en quelque sorte un frère aîné du palais de justice Foley Square à colonnes corinthiennes de 1936 de Cass Gilbert (rebaptisé Thurgood Marshall United States Courthouse en 2001) juste au sud, qui fait également face à Foley Square depuis l'est. Les deux bâtiments font face à la Federal Plaza de l'autre côté de la place, qui comprend le bâtiment fédéral Jacob K. Javits plus moderne et le bâtiment James L. Watson Court of International Trade, qui abrite le Tribunal américain du commerce international. D'autres bâtiments judiciaires se trouvent à proximité, notamment ceux du tribunal pénal de la ville de New York, du tribunal civil de la ville de New York et du palais de justice de substitution.

Extérieur Modifier

La masse et l'échelle du bâtiment lui donnent l'apparence d'un temple. Un large escalier monte de Foley Square à une colonnade corinthienne massive couvrant la majeure partie de la façade du palais de justice, surmontée d'un fronton triangulaire élaboré de 140 pieds de long (43 m) de treize personnages sculptés en bas-relief de granit. Le fronton et les acrotères de Frederick Warren Allen comprennent trois statues : Loi, Vérité, et Équité. Une frise porte l'inscription « La véritable administration de la justice est le pilier le plus ferme du bon gouvernement », citation tirée d'une lettre écrite par George Washington au procureur général Edmund Randolph le 28 septembre 1789. [6] [7] [8] [9] L'inscription est une légère citation erronée que Washington faisait en réalité référence à la « bonne administration » de la justice et non à la « véritable administration » de la justice, une erreur découverte par le Poste de New York en 2009. [10] L'erreur a apparemment été commise par l'architecte Guy Lowell, et l'erreur a été répétée par d'autres, dont Charles Warren dans son ouvrage lauréat du prix Pulitzer La Cour suprême dans l'histoire des États-Unis (1922). [6]

Les marches de pierre menant à l'entrée à colonnades étaient flanquées de deux statues allégoriques, Justice et Autorité, tous deux conçus par le sculpteur franco-américain Philip Martiny (1858-1927). [11] [12] Ceux-ci sont maintenant à l'arrière du bâtiment. [13] Les deux sont de grandes figures assises en granit. [12] Sur la droite se trouve Justice, une figure féminine tenant un bouclier et un parchemin, tandis qu'à gauche se trouve Autorité, qui contient un parchemin et des faisceaux, symbole romain de l'autorité. [12] Les figurines ont été achetées par la ville de New York en 1906 et flanquaient à l'origine l'entrée de Center Street jusqu'au palais de justice de substitution. La station de métro Brooklyn Bridge-City Hall et ont ensuite été transférés au palais de justice du comté de New York. [14]

Intérieur Modifier

La rotonde a une circonférence de 200 pieds (61 m) et s'élève à 75 pieds (23 m) en une coupole qui mesure 30 pieds (9,1 m) de haut et 20 pieds (6,1 m) de long. La rotonde contient également dix vitraux et claire-voie. [15] La caractéristique la plus frappante de la rotonde, cependant, est la murale circulaire souvent reproduite Le droit à travers les âges, [16] [17] aussi appelé L'histoire du droit. [15] Cette peinture murale de l'ère New Deal a été conçue par l'artiste italien Attilio Pusterla et peinte par lui et une équipe d'artistes travaillant sous sa direction de 1934 à 1936, sous le parrainage du Federal Art Project of the Works Project Administration. [9] [15] Pusterla a également exécuté des peintures murales dans les Salles d'Assemblée du Jury du palais de justice au quatrième étage et la Salle d'audience de Cérémonie au troisième étage. [15]

Le droit à travers les âges est divisé en six lunettes, ou sections. [15] Chacun représente une paire de personnages de cultures historiques importantes pour l'histoire du droit : assyrienne et égyptienne, hébraïque et persane, grecque et romaine, byzantine et franque, anglaise et coloniale primitive, la dernière section représentant George Washington et Abraham Lincoln. . Au-dessus des personnages assis se trouvent les portraits de six législateurs : Hammurabi, Moïse, Solon, Justinien, Blackstone et John Marshall. [5]

La restauration de la peinture murale (avec un vitrail également par Pusterla) a eu lieu en 1988 [17] le projet a reçu un 1989 Design Award de la Public Design Commission de la ville de New York. [18] Le projet de restauration, qui a été financé par des fonds privés de juges et d'avocats de la ville de New York, [15] [17] faisait partie d'une campagne de rénovation plus large dans les années 1980 et 1990 pour protéger l'art historique du palais de justice des infiltrations d'eau et autres dommages causés par négligence. [15]


Contenu

Le bâtiment est en quelque sorte un frère aîné du palais de justice Foley Square à colonnes corinthiennes de 1936 de Cass Gilbert (rebaptisé Thurgood Marshall United States Courthouse en 2001) juste au sud, qui fait également face à Foley Square depuis l'est. Les deux bâtiments font face à la Federal Plaza de l'autre côté de la place, qui comprend le bâtiment fédéral Jacob K. Javits plus moderne et le bâtiment James L. Watson Court of International Trade, qui abrite le Tribunal américain du commerce international. D'autres bâtiments judiciaires se trouvent à proximité, notamment ceux du tribunal pénal de la ville de New York, du tribunal civil de la ville de New York et du palais de justice de substitution.

Extérieur Modifier

La masse et l'échelle du bâtiment lui donnent l'apparence d'un temple. Un large escalier monte de Foley Square à une colonnade corinthienne massive couvrant la majeure partie de la façade du palais de justice, surmontée d'un fronton triangulaire élaboré de 140 pieds de long (43 m) de treize personnages sculptés en bas-relief de granit. Le fronton et les acrotères de Frederick Warren Allen comprennent trois statues : Loi, Vérité, et Équité. Une frise porte l'inscription « La véritable administration de la justice est le pilier le plus ferme d'un bon gouvernement », citation tirée d'une lettre écrite par George Washington au procureur général Edmund Randolph le 28 septembre 1789. [6] [7] [8] [9] L'inscription est une légère citation erronée que Washington faisait en réalité référence à la « bonne administration » de la justice et non à la « véritable administration » de la justice, une erreur découverte par le Poste de New York en 2009. [10] L'erreur a apparemment été commise par l'architecte Guy Lowell, et l'erreur a été répétée par d'autres, dont Charles Warren dans son ouvrage lauréat du prix Pulitzer La Cour suprême dans l'histoire des États-Unis (1922). [6]

Les marches de pierre menant à l'entrée à colonnades étaient flanquées de deux statues allégoriques, Justice et Autorité, tous deux conçus par le sculpteur franco-américain Philip Martiny (1858-1927). [11] [12] Ceux-ci sont maintenant à l'arrière du bâtiment. [13] Les deux sont de grandes figures assises en granit. [12] Sur la droite se trouve Justice, une figure féminine tenant un bouclier et un parchemin, tandis qu'à gauche se trouve Autorité, qui tient un rouleau et des faisceaux, le symbole romain de l'autorité. [12] Les figurines ont été achetées par la ville de New York en 1906 et flanquaient à l'origine l'entrée de Center Street jusqu'au palais de justice de substitution. La station de métro Brooklyn Bridge-City Hall et ont ensuite été transférés au palais de justice du comté de New York. [14]

Intérieur Modifier

La rotonde a une circonférence de 200 pieds (61 m) et s'élève à 75 pieds (23 m) en une coupole qui mesure 30 pieds (9,1 m) de haut et 20 pieds (6,1 m) de long. La rotonde contient également dix vitraux et claire-voie. [15] La caractéristique la plus frappante de la rotonde, cependant, est la murale circulaire souvent reproduite Le droit à travers les âges, [16] [17] aussi appelé L'histoire du droit. [15] Cette peinture murale de l'ère New Deal a été conçue par l'artiste italien Attilio Pusterla et peinte par lui et une équipe d'artistes travaillant sous sa direction de 1934 à 1936, sous le parrainage du Federal Art Project of the Works Project Administration. [9] [15] Pusterla a également exécuté des peintures murales dans les Salles d'Assemblée du Jury du palais de justice au quatrième étage et la Salle d'audience de Cérémonie au troisième étage. [15]

Le droit à travers les âges est divisé en six lunettes, ou sections. [15] Chacun représente une paire de personnages de cultures historiques importantes pour l'histoire du droit : assyrienne et égyptienne, hébraïque et persane, grecque et romaine, byzantine et franque, anglaise et coloniale primitive, la dernière section représentant George Washington et Abraham Lincoln. . Au-dessus des personnages assis se trouvent les portraits de six législateurs : Hammurabi, Moïse, Solon, Justinien, Blackstone et John Marshall. [5]

La restauration de la peinture murale (avec un vitrail également par Pusterla) a eu lieu en 1988 [17] le projet a reçu un 1989 Design Award de la Public Design Commission de la ville de New York. [18] Le projet de restauration, qui a été financé par des fonds privés de juges et d'avocats de la ville de New York, [15] [17] faisait partie d'une campagne de rénovation plus large dans les années 1980 et 1990 pour protéger l'art historique du palais de justice des infiltrations d'eau et autres dommages causés par négligence. [15]


Histoire de Foley Square: Repères juridiques de New York & Réforme civique

Carte postale Foley Square, juillet 1939.
Association du barreau de la ville de New York

Vous êtes-vous déjà demandé comment Foley Square en est venu à être entouré de palais de justice d'État et fédéraux et d'autres bâtiments ? Histoire de Foley Square trouve des réponses à cette question en examinant la migration de ces bâtiments - certains d'entre eux parmi les structures civiques les plus importantes de notre ville - dans le contexte du mouvement national des centres civiques qui a surgi au début des années 1900. L'exploration de la soirée comprenait un aperçu du rôle important, et peut-être sous-estimé, joué par George McAneny, urbaniste et défenseur de la préservation, dans le développement de Foley Square.

Nous sommes reconnaissants pour le soutien de Le projet d'archives de préservation de New York, commanditaire de ce programme.

PROGRAMME

BIENVENUE
Hon. Albert M. Rosenblatt, Président, Société historique des tribunaux de New York

DU PARC DE L'HTEL DE VILLE À LA PLACE FOLEY : LES BÂTIMENTS GOUVERNEMENTAUX FONT UN ÉTAPE EN VILLE
Robert Pigott, Vice-président et avocat général, Phipps Houses

TRACER DES CERCLES ET DES HEXAGONS SUR LA PLACE : LE NY CIVIC CENTER ET LA RÉFORME DE L'ÈRE PROGRESSIVE AUX ÉTATS-UNIS.
Jon Ritter, Professeur agrégé de clinique, Université de New York

PLANIFICATION DE LA VILLE PIONNIÈRE AU COEUR DE NY : GEORGE MCANENY, RAPID TRANSIT, ZONING ET LE CIVIC CENTER
Charles Starks, Conférencier auxiliaire en urbanisme et politique d'amp, Hunter College, CUNY


Dessiner des cercles & Hexagons Upon the Square: NY Civic Center & Progressive-Era Reform in the U.S.

Photo : 1913 carte postale montrant la conception originale du palais de justice du comté de New York par l'architecte de Boston Guy Lowell Le 27 février, la société a organisé History of &hellip More Drawing Circles & Hexagons Upon the Square : NY Civic Center & Progressive-Era Reform in les États-Unis & raquo


Contenu

Foley Square se trouve sur une partie de l'ancien site de Collect Pond, en particulier la plus petite partie connue sous le nom de "Little Collect Pond" qui se trouvait au sud de Collect Pond proprement dit. C'était l'une des premières sources d'eau douce de la ville, mais en 1811, elle a été drainée et remblayée car elle était devenue gravement polluée et impliquée dans des épidémies de typhus et de choléra. Le quartier autour de l'étang était le quartier notoire de Five Points, foyer de nombreux gangs.

La place est le site d'un certain nombre de bâtiments municipaux, y compris les façades classiques et les entrées à colonnades du palais de justice des États-Unis construit en 1933, précédé de la sculpture Triomphe de l'esprit humain par l'artiste Lorenzo Pace le palais de justice du comté de New York l'église de St. Andrew the Thurgood Marshall Palais de justice des États-Unis – connu avant 2003 sous le nom de Foley Square Courthouse – où se trouve la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit le Manhattan Municipal Building le Ted L'Édifice fédéral Weiss et l'Édifice fédéral Jacob K. Javits et le Tribunal du commerce international. [3]

Sur la place se trouvent également cinq médaillons historiques en bronze, encastrés dans les zones des trottoirs environnants, racontant l'histoire du parc et de ses environs, dont un pour le "Negro Burial Ground", un cimetière afro-américain du XVIIIe siècle mis au jour. lors de la construction de la place. [4] Ce cimetière a été conservé sous le nom de Monument national du cimetière africain.

Arc incliné, une installation d'art public de Richard Serra, a été exposée sur la place de 1981 jusqu'à ce qu'elle soit supprimée au milieu de la controverse en 1989. En 2005, le parc Thomas Paine a été créé dans le cadre de la place. [5]

Foley Square a été utilisé plusieurs fois à des fins spéciales. Il a été utilisé comme centre de triage le 11 septembre 2001. Le Foley Square Greenmarket fonctionne toute l'année au coin de la rue Centre entre les rues Worth et Pearl, et propose des produits de boulangerie ainsi que des fruits et légumes cueillis à la ferme locale qui sont garantis ont été récoltés dans les trois jours suivant la vente. En raison de sa proximité avec Chinatown, Foley Square accueille souvent un grand groupe de personnes pratiquant le tai-chi le matin.

Site de manifestations Modifier

Le 17 novembre 2011, Foley Square a été le théâtre d'une manifestation faisant partie du mouvement Occupy Wall Street, qui a eu lieu après que les manifestants eurent été expulsés du parc voisin de Zuccotti. Des milliers de personnes ont assisté au rassemblement, dont des membres d'une douzaine de syndicats différents. [6]

Foley Square a été le théâtre de nombreuses autres manifestations et rassemblements. En décembre 2014, plusieurs milliers de personnes s'y sont rassemblées pour protester contre la décision de la mort d'Eric Garner. [7] En novembre 2016, en signe de protestation contre le Dakota Access Pipeline et en solidarité avec les protecteurs des eaux de Standing Rock, des dizaines de milliers de manifestants ont été arrêtés. [8] En janvier 2017, pour protester contre l'investiture de Donald Trump, un ensemble de groupes d'activistes a organisé un rassemblement intitulé « NYC Stand Against Trump », qui s'est tenu à Foley Square. [9] [10]


Une visite à pied de 1866 à New York

Des plongées approfondies sur les villes, l'architecture, le design, l'immobilier et l'urbanisme.

En tant que guide touristique à pied et historien, j'ai découvert qu'une source souvent négligée pour comprendre la ville de New York est les anciens guides. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi banal que des adresses de gares ferroviaires - saviez-vous qu'il y en avait autrefois un face au parc de l'hôtel de ville ? - ou d'aussi intéressant que de découvrir que Benjamin Franklin a mené des expériences électriques depuis le clocher de l'ancienne église hollandaise plus tard converti en bureau de poste principal), les guides contiennent souvent des pépites d'informations laissées de côté par des histoires plus conventionnelles.

Un jour, alors que je lisais l'édition de 1866 d'un de ces guides, Miller's New York As It Is ou Guide de l'étranger sur les villes de New York, Brooklyn et les lieux adjacents, j'ai remarqué un addenda à la fin du livre intitulé "Supplemental Hints". Le livre était sorti sporadiquement depuis 1859 dans cette édition, l'auteur/éditeur James Miller avait inclus, pour la première fois, des suggestions sur la façon dont les visiteurs pouvaient créer leur propre visite à pied de la ville.

Miller, conscient qu'une « visite de toute la ville serait une performance trop ardue pour un piéton » a plutôt conseillé à son lecteur « de limiter ses déambulations à Broadway, du Bowling Green à Union Square ».

À quoi cela ressemblerait-il, me suis-je demandé, de marcher dans les rues de New York avec un guide de 1866 à la main ? Quelle partie de la ville de Miller existe encore ? j'ai téléchargé New York tel qu'il est sur mon iPad et prêt à le découvrir.

Lloyd's Pocket Companion and Guide Through New York City, 1866-67.

Avant de partir, je voulais d'abord voir comment le livre de Miller se comparait à celui de ses concurrents. Bien que les guides touristiques de la ville existent depuis au moins 1817, quand Edmund Blunt a publié son Guide de l'étranger à la ville de New York, l'ère autour de la guerre civile a vu une prolifération de titres.

Le principal rival de Miller semble avoir été Lloyd's Pocket Companion and Guide Through New York City, 1866-67, qui se compose exclusivement de sept itinéraires de visites à pied. Ces promenades auraient été compilées par un New-Yorkais natif du nom de John Wetherby, bien que je n'aie trouvé aucune preuve qu'une telle personne ait jamais existé. Le premier itinéraire de la visite à pied de Wetherby s'est avéré très similaire à celui de Miller, une promenade sur Broadway depuis Battery Park.

J'ai donc téléchargé ce livre aussi.

Les Compagnon de pocheLe style de conversation m'a rappelé un livre que j'avais déniché lors de mes recherches sur l'histoire de West Broadway, un guide écrit avant la guerre de Sécession. Titré Aperçus de New-York par une Caroline du Sud (qui n'avait rien d'autre à faire), le livre est sorti en 1852 dans le but de prouver aux lecteurs du Sud que New York était aussi misérable qu'ils s'y attendaient. Cela semblait être l'antidote parfait au boosterisme natif de mes deux autres guides.

Puis, parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai téléchargé un autre livre intitulé Guide de New York de Phelps (1867). Puis Une photo de New York (1848) Le manuel de l'étranger pour la ville de New York ou, que voir et comment le voir (1854) Guide Nelson de la ville de New York et de son quartier (1859) et Appleton's Illustrated Hand-Book of American Travel: The Eastern and Middle States and the British Provinces (1860).

Enfin, armé de plus de guides du milieu du XIXe siècle que toute personne raisonnable ne devrait en lire, j'étais prêt à partir.

Voyant comment le Compagnon de poche a non seulement exactement 150 ans, mais aussi le seul livre de mon arsenal entièrement consacré aux visites à pied, je décide d'utiliser son "Walk the First" pour structurer mon itinéraire, en le complétant de New York tel qu'il est, Aperçus de New-York, et les autres guides si nécessaire.

En prenant le train n°1 au centre-ville, je lis l'introduction du Compagnon de poche, qui commence par une section intitulée « Pourquoi c'était écrit ». Après que le narrateur se soit présenté comme John Wetherby, il annonce :

La marche est mon plaisir. Souvent, garde la main, je pars un matin et pars toute la journée, en regardant les divers lieux d'intérêt et en notant dans ma mémoire toute histoire curieuse ou pittoresque.

Wetherby se rend compte que ses vastes réserves de connaissances aideraient les visiteurs, un vieil ami, Jonathan Griggs, se présente immédiatement à sa porte à la recherche d'un endroit où séjourner. Wetherby en profite pour faire visiter son ami pendant une semaine, ils partent chaque matin pour une promenade différente, chacun devenant l'un des Compagnon de poche's sept itinéraires. Chaque promenade est racontée comme une conversation entre les deux hommes : Griggs, le country rube, pose toutes sortes de questions suggestives. Wetherby, bien sûr, a toutes les réponses.

"Walk The First" commence avec Griggs et Wetherby déposés par une diligence tirée par des chevaux à Battery Park incapable d'attraper une diligence, je sors plutôt du métro à South Ferry et me dirige vers leur premier arrêt: Castle Clinton, alors connu sous le nom de Castle Garden .

"J'en ai déjà entendu parler", dit Griggs à Wetherby dans le livre, dans un exemple de ce qui deviendra leur plaisanterie habituelle. "Quand Jenny Lind est arrivée dans ce pays, elle y a fait sa première apparition." Le livre poursuit en indiquant que "Griggs était ravi de ses connaissances".

"C'était autrefois une fortification, mais maintenant il est consacré à des activités plus pacifiques, servant de dépôt d'émigrants."

« Est-ce là que tous les émigrés débarquent ?

— Oui, chacun d'eux. C'est une excellente institution, et elle évite à bien des pauvres de se faire voler tout ce qu'ils possèdent au monde.

"Comment?"

« Autrefois, l'émigrant, dès que le navire touchait le quai, était jeté sur le quai comme autant de marchandises, et obligé de se déplacer de son mieux. triché dans tous les sens et en quelques heures il n'avait plus un centime pour se bénir."

La plupart Compagnon de poche continue de cette façon : Griggs est excessivement fier de lui-même pour connaître un fait ou un chiffre sur New York, mais Wetherby est toujours là pour prouver qu'il en sait plus.

Ce serait l'équivalent aujourd'hui d'avoir le métro au niveau du sol au milieu de la rue.

Ces conversations sont généralement exactes. Castle Clinton était une fortification, construite pour la guerre de 1812. En tant que théâtre, il accueillait Jenny Lind. passagers entrants.

De haut en bas : Battery Park, Castle Clinton et Trinity Church.

Après l'itinéraire de Griggs et Wetherby, mon prochain arrêt est Bowling Green, où « il y avait autrefois une statue de plomb de George III, qui, au début de la Révolution, a été démolie et moulée en balles ».

Griggs, cependant, est plus fasciné par le grand nombre d'omnibus tirés par des chevaux qui entourent le petit parc que par le fait d'entendre parler du roi George. Il peut être difficile pour le New-Yorkais moderne d'imaginer à quel point la circulation dans la ville était pire il y a 150 ans, mais - comme le souligne Wetherby - " près de sept cents scènes [montaient] et descendaient quotidiennement sur Broadway ", chacune faisant "dix trajets per diem" pour un total de "sept mille étapes quotidiennes à l'usage de nos concitoyens". Ce serait l'équivalent aujourd'hui d'avoir le métro au niveau du sol au milieu de la rue.

Quatorze ans plus tôt, l'auteur sudiste de Aperçus de New-York avait noté que "[Broadway] est devenu assez difficile à traverser . et chaque fois que cela est tenté, c'est au péril de votre vie ou de vos membres." Le problème de la circulation mettrait des générations à s'améliorer. En 1885, près de deux décennies après la Compagnon de pocheÀ sa sortie, l'ingénieur Francis V. Greene comptait encore près de 8 000 véhicules hippomobiles devant lui alors qu'il se tenait au coin de Broadway et de Pine Street.

Mais le Compagnon de poche's Griggs a peu de temps pour réfléchir à la circulation merveilleuse. Wetherby l'emmène bientôt au sommet du clocher de l'église Trinity. Bien que je suive leurs traces, je dois me contenter de la vue de l'autre côté de la rue - le clocher est fermé aux visiteurs depuis 1883.

Dans les années 1860, une visite à la flèche de Trinity, alors la plus haute tour de la ville, était la seule constante de chaque guide. Comme le note Miller dans New York tel qu'il est:

En guise d'introduction à la ville en détail, nous recommandons au visiteur d'en avoir d'abord une vue plongeante depuis le clocher de l'église de la Trinité. Une vue de cette élévation, plus de 320 pieds de hauteur [Noter: la flèche ne mesure que 284 pieds de haut], donne une bonne idée de l'étendue générale et de la topographie de la ville. La tour est accessible au public à toute heure de la journée à l'exception des heures consacrées au service divin….

De leur perchoir, Wetherby se révèle poétique dans le Compagnon de poche:

Alors que nous… jetons les yeux sur les magasins et les entrepôts, dont beaucoup sont remplis à épuisement des produits de toutes les nations de la terre, amenés ici par ces mêmes navires que nous voyons maintenant bordant le rivage, nous pouvons à peine croire qu'un peu plus de 230 il y a des années, toute cette île fut achetée aux Indiens pour une somme équivalant à vingt-quatre dollars. C'était pourtant ainsi.

Quand le Compagnon de poche est sorti, ce chiffre de 24 $ n'avait qu'environ quatre décennies, il est donc remarquable de voir à quelle vitesse il s'est inscrit dans la tradition de la ville. Le montant en dollars a été calculé par l'historien d'État John Romeyn Brodhead en 1826 et était, même alors, essentiellement dénué de sens. Il vaut mieux penser aux prix coloniaux en termes de pouvoir d'achat.

Jusqu'à ce point, la promenade de Miller New York tel qu'il est et Wetherby's ont été fondamentalement les mêmes. Miller ne se soucie pas de Castle Garden (dont il se moque d'avoir "peu de beauté architecturale à vanter"), mais commence à Bowling Green avant de se diriger vers Trinity. Il suggère alors le détour naturel par Wall Street. Wetherby, en revanche, ne sera pas détourné de son itinéraire jusqu'à Broadway, promettant à Griggs qu'ils reviendront un autre jour.

Je choisis de suivre l'itinéraire de Miller, d'abord en descendant vers Federal Hall, alors connu simplement sous le nom de Trésor des États-Unis. Construit en 1842 par le cabinet d'architectes Town & Davis, il servait de douane fédérale avant que ce département ne déménage dans la rue jusqu'à l'ancien Merchant's Exchange au 55 Wall Street en 1862. Miller dirige ses visiteurs du Trésor jusqu'au 55 Wall, puis revient à Broadway pour voir les différentes banques au cœur du quartier financier. Au milieu de la journée de travail, Wall Street était même à l'époque l'une des artères les plus fréquentées de la ville : Miller prévient les promeneurs qu'à « chaque instant », ils « risquent d'être bousculés ou repoussés par… des foules de piétons, tous avides de poursuite de quelque chose."

En revenant à Broadway, je reprends le récit de Wetherby, il est occupé à montrer à Griggs le cimetière de Trinity, y compris les tombes d'Alexander Hamilton, du commodore James "Don't Give Up the Ship" Lawrence et du lieutenant Ludlow. Les deux premiers que j'ai souvent visités, mais j'avoue que j'ai dû chercher le dernier, il s'avère que Ludlow était le commandant en second de Lawrence sur le USS Chesapeake et est enterré aux côtés de son commandant.

Après avoir exhorté Griggs à ne pas donner aux mendiants dans la rue mais à la charité (certaines choses ne changent jamais), Wetherby doit sauver son compagnon d'être presque piétiné par un cheval. Tout l'incident semble avoir été concocté pour deux raisons : premièrement, comme un avertissement pour les étrangers de regarder où ils vont deux, afin que Wetherby puisse présenter Griggs - et ses lecteurs - au premier de nombreux magasins le deux visiteront au cours de leur promenade: Knox's Great Hat and Cap Establishment.

Je n'ai aucune idée si le Compagnon de pocheL'éditeur de , Thomas Lloyd, a sollicité ces publicités en tant que placements de produits, mais alors que Wetherby et Griggs montent à Broadway, ils s'arrêtent dans tout, d'une usine de tables de billard à une pharmacie en passant par deux magasins de machines à coudre différents. Lorsque Wetherby décrit ces spots à Griggs, il cite parfois mot pour mot les publicités. Hélas, bien que le promeneur des temps modernes puisse visiter de nombreux magasins à la mode le long du même tronçon de Broadway - des magasins qui continuent d'attirer les touristes du monde entier - aucun des endroits mentionnés dans le Compagnon de poche existent toujours, du moins pas dans leurs emplacements de 1866.

En quittant Knox's avec une nouvelle casquette, Wetherby et Griggs s'arrêtent à la chapelle Saint-Paul, après avoir d'abord jeté un coup d'œil à la construction encore en construction. Héraut de New York bâtiment de l'autre côté de la rue. Ce que Wetherby omet de mentionner, c'est que le site de la Héraut avait été pendant de nombreuses années occupé par P.T. Barnum's American Museum, qui a brûlé au sol dans un incendie spectaculaire un an plus tôt, en 1865. (Les guides précédents reconnaissent à contrecœur le succès de Barnum comme Le nouveau guide de Francis sur les villes de New-York et Brooklyn le dire, "les merveilles contenues dans le bâtiment que seul un Barnum aurait pu collecter … ou peut décrire de manière adéquate.")

C'est à cet endroit que je me rends compte qu'en utilisant le Compagnon de poche car mon guide était le bon choix. La visite à pied de Miller's New York tel qu'il est ses lecteurs auraient cherché en vain le Barnum's Museum. James Miller, je le découvrirai plus tard, n'était pas très doué pour mettre à jour son guide. New York tel qu'il est a continué à être publié jusqu'au début des années 1880, mais les critiques se sont plaints qu'il décrivait toujours la ville telle qu'elle avait été en 1859, lorsque la première édition est sortie.

At St. Paul’s, Wetherby and Griggs visit George Washington’s pew, along with the tombs of General Richard Montgomery, who died at the Battle of Quebec in 1775, Robert Emmet ("the Irish patriot"), and actor George Frederick Cooke, all of which are still visible in the church and yard, but none of which draw many people—certainly not compared to the crowds that flock to Alexander Hamilton’s grave down the street.

The Croton Aqueduct fountain.

After a quick stop at the now-demolished Astor Hotel—where Wetherby writes that "the thirsty can bibulate and the hungry can be fed (if their impecuniosity is not too great to prevent them)"—they continue to City Hall Park and its Croton Aqueduct fountain (replaced in 1872). In the bad old days, Wetherby tells Griggs,

visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay.

City Hall Park’s poor reputation would endure for over a century. As recently as the 1980s, Parks Commissioner Henry J. Stern was calling it a "shabby, rundown patch of grass and roots surrounding a parking lot." Part of the park’s downfall came in 1869, when the lower quadrant was taken over by construction of the new main post office, finished in 1880. The post office stood until 1938 (when it was superseded by the current building on Eighth Avenue), and it took 50 years from its demolition for the park to recover.

The next stop in the Pocket Companion is City Hall itself, which, like Trinity Church, is one of the "must-see" sights of Lower Manhattan in every 19th-century guidebook. Dans New York As It Is, Miller calls the building, constructed at great expense from 1803 to 1810, "an imposing edifice," but saves most of his praise for the clock in the cupola. Wetherby similarly tries to impress his visitor with the massive timepiece:

"New York time is governed by that clock. I presume that every man who possesses a watch, and whose business is down town, regulates his timepiece by it. It originally cost $4,000."

"Four thousand dollars!" ejaculated the astounded Griggs "a good price for a clock."

"True but then it’s a good clock for the price. The main wheels of it are two feet six inches in diameter, and the pendulum-bob weighs three hundred pounds."

"Gracious goodness! Three hundred pounds!" muttered the astounded Jonathan.

Nearly all of this conversation seems like it is cribbed from New York As It Is. Indeed, despite Wetherby’s early boast about how much he knows about New York, the deeper one delves into the Pocket Companion, the more apparent it becomes that the material is cobbled together from other guidebooks, and—like the language lifted directly from advertisements—put into quotes as dialogue between the two characters.

From top: The Croton Aqueduct fountain, City Hall, City Hall Park.

(By the way, the clock and cupola were restored and rebuilt in 1998 during the Giuliani administration.)

Before leaving City Hall Park, Wetherby takes Griggs to see what he calls "the new City Hall … larger and more commodious than the present one."

New City Hall? I knew that at the turn of the 20th century, the city flirted with the idea of building a new government building, which ultimately became Surrogate’s Court instead. But I had never heard of a new City Hall under construction in 1866.

"The corner-stone," Wetherby explains, "was laid in 1862, and there is no doubt that 1867 will see the completion of the building."

Wetherby is actually talking about the Tweed Courthouse, the greatest boondoggle in New York’s history and the building that ultimately brought down William M. "Boss" Tweed. In hindsight, Wetherby’s prediction that the building would be finished in 1867 seems like impossibly wishful thinking. By the time Tweed was arrested for fraud in 1871, the exterior of the building was standing but little else had been finished.

The frauds involved in this project are legendary: for example, Andrew Garvey, who was the building’s plasterer, was paid $133,187 for two days’ work. That sum was more than half the building’s original budget. After Tweed’s downfall, architect Leopold Eidlitz expanded and finished the structure, which now serves as the headquarters for the city’s Board of Education.

Up to this point on my walk, with the exception of the Astor Hotel, the New York Herald building, and the old fountain in City Hall Park, everything on Wetherby’s itinerary still stands. Miller’s book would have shown me some banks and newspaper offices that are now gone, but it’s still remarkable that what was considered noteworthy in the Financial District 150 years ago are the same sites people visit today.

North of Chambers Street, however, the tours fall apart. While A.T. Stewart’s Marble Palace (a "great emporium of costly shawls, satins, silks, brocades, &c.") still stands at the northeast corner of Broadway and Chambers Street—filled mostly with New York City government offices—almost all of the other locations that New York As It Is et le Pocket Companion point out are long gone.

There are a couple of exceptions. Wetherby and Griggs stop for lunch at Taylor’s Saloon, which was housed in the ground floor of the International Hotel at the corner of Franklin Street. Wetherby explains it is "the favorite resort … of the fashion and elite of New York," pointing out the variegated marble flooring and the $3,500 ceiling embellishments. Alas, Taylor’s is all but gone today. When the building was "renovated" in 2010, only a smattering of original architectural details were preserved.

Sometimes history repeats itself though the specific store may be gone, as Wetherby and Griggs stroll through what we call Soho, Griggs opines, "here on Broadway a man can obtain everything he wants. Let him make known his wishes, whether an article of luxury or necessity, and he can be supplied without leaving the street."

Dans New York As It Is, James Miller points out Haughwout & Co., which today stands as one of the finest cast-iron structures in Soho both books note the St. Nicholas Hotel, one small portion of which (521-523 Broadway) today houses a Lady Footlocker, but the next real point of interest that I can actually step inside is Grace Church, at the corner of 10th Street. Miller first praises the James Renwick-designed structure as "the most ornate of the ecclesiastical buildings" in the city before noting it contains "a little too much theatrical glitter in the interior, to comport with the chastened solemnities of religious worship."

Both tours then bring walkers to the equestrian statue of George Washington in Union Square. As Wetherby tells Griggs, "That is the bronze statue of the immortal Washington. It was designed and executed by Mr. [Henry Kirke] Brown …. This one cost upwards of $30,000. On the opposite side of the square … a companion statue of Abraham Lincoln is to be erected."

The statue of George Washington in Union Square.

The Washington statue, erected in 1856, is today the oldest statue in the New York City Department of Parks and Recreation’s collection of public art. Brown’s companion Lincoln statue now stands mid-park, near 16th Street, on a modest base however, when it was unveiled in 1870, it stood on a massive stone pedestal that the New York Times said was made from "the largest stone ever quarried in America."

Union Square marks the end of Miller’s walk in New York As It Is Griggs and Wetherby—after stopping in the Steinway piano showroom—extend theirs a little farther up Broadway to Madison Square. However, other than the "10 acres … of noble trees" and the General Worth monument, the sights they take in around this small park—home then to fancy houses and upscale hotels—are wholly different from what I see today.

My walk from Battery Park to Madison Square has covered 3.3 miles of Broadway. And I have to admit, just like Griggs tells Wetherby (with "an air of profound wisdom") at the end of "Walk the First": "I am getting tired."

I have half a mind to explore the other six walks in the Pocket Companion on subsequent days, but with the exception of "Walk The Second," which saunters through Central Park, the other itineraries mostly turn out not to be full-fledged walks, but catch-all explorations of various categories of institutions.

"Walk the Third" is titled "Public and Benevolent Institutions," and while the Pocket Guide continues the fiction of the two men walking and talking, it doesn’t seem like a genuine itinerary any person would ever want to carry out. "Walk the Fourth" is newspaper offices and seems more plausible, since almost all of them were clustered near City Hall, but "Walk The Fifth" ("Public Amusements") gives up any pretense of being an actual guided itinerary. Wetherby confesses: "there is no more pedestrianism in it than there is grass on Broadway."

"Visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay."

"Walk the Sixth" covers wharves and shipping it’s a fascinating read, but would be impossible to recreate today "Walk the Seventh" is also not a walk—it’s a list of churches "so numerous it would be impossible to visit them all in one day."

I turn, instead, to Glimpses of New-York and head to Foley Square, once the edge of the notorious Five Points. Like modern guidebook writers, who generally don’t steer readers to high-crime neighborhoods—or even to immigrant enclaves outside of Manhattan’s Chinatown, for that matter—19th-century authors tended to avoid mention of the Five Points. But William Bobo, the "southern gentleman" who composed Glimpses, revels in pointing out New York’s underbelly.

Sitting on a bench near the courthouses, I read Bobo’s introduction to the area:

Have you got a good supply of cigars? — if not, get some, as we shall need them while prowling about among the filthy cellars and the malaria which envelopes that region of the city. Let us go up Broadway to Anthony-street [today’s Worth Street], thence east down Anthony to the Points, it being only three short blocks, passing Elm and Centre streets to the citadel of this notorious rendezvous of crime and poverty.

Around me, office workers and people taking a break from jury duty enjoy the late spring sunshine. There’s no crime and little poverty in sight.

As we approached … every house became worse in appearance after we left Broadway, till we crossed Centre-street. There it sinks into a sameness — like the degrees of crime, till you reach infamy, positive and hopeless. You begin to see the squalid, roisterous-looking, drunken females, sitting upon the door-steps, or standing round the counter of a drinking hole. The groups are from three to four in number, not more. The children, poor little fellows, half naked, winter and summer, it is all the same, are seen moving from place to place, with a make-shift of a toy, or a piece of bread or a bone in their clutches, gnawing it like young dogs around a kitchen yard ….

Though typical guidebooks ignored it, Five Points fascinated mid-19th-century writers. Tyler Anbinder, whose survey of the area’s history remains definitive, calculated that it was the most "thoroughly studied" place in America at its peak. That makes it all the more remarkable that, today, few visible traces remain.

I stand on the corner of Worth and Baxter Streets, the lone "point" of the five-pointed intersection that lent its name to the area. There’s no plaque or sign. In fact, the neighborhood was already so thoroughly destroyed by 1928 that when William Asbury wrote Gangs of New York, he placed the intersection one block too far east. Martin Scorsese’s film adaptation does the same thing, as do the countless tour guides that I see wending their way through the neighborhood.

Five Points isn’t totally gone, however. At the corner of Mosco and Mott Streets stands the Catholic Church of the Transfiguration, originally built in 1801 as a Lutheran parish. It predates the Five Points by decades and has stood sentinel all this time as Five Points, Little Italy, and Chinatown have ebbed and flowed around it.

Few guidebooks paid attention to this church—today, the third oldest in Manhattan—both because of its undesirable location and because Roman Catholic parishes weren’t seen as being as worthy as Episcopal or Presbyterian houses of worship. That’s too bad, because by some accounts Transfiguration was among the largest parish churches in the world 150 years ago, with some estimating over 20,000 members on its parish rolls.

Even in the 1850s, Bobo notes changes were afoot in the neighborhood. He observes the "missionaries and the mechanics" who were building up the area. "The glory and the shame of the Five Points," he notes, "are gradually departing, and the advent of better times is close at hand."

A page from Lloyd’s Pocket Companion and Guide Through New York City, 1866-67 on the walking tour in Union Square.

By the time the Pocket Companion was released in 1866, Wetherby could point out to Griggs all the changes:

"‘Five Points’ is not what it used to be …. Now a person can visit there without fear of molestation fights and broils are the exception — not the rule …. [I]t is a little elysium, compared to what it was some fifteen or twenty years ago."

"What has wrought this change?"

"That building!" and I pointed to House of Industry.

The Five Points House of Industry, established in 1850, stood at 155-159 Worth Street facing Paradise Square, the heart of the neighborhood. There’s no denying that the House of Industry served the community, providing education for children. Those "found sufficiently worthy" (according to the Pocket Companion) were then shipped out of the city "so as to wean them from old associates."

The erection of the building itself was a change on the face of the neighborhood more importantly, by pushing immigrant children out of the neighborhood—or at least raising them to be more like their Protestant benefactors—the House of Industry altered the very nature of the Five Points. Soon the name would be gone, followed by the wholesale dismantling of the neighborhood, first with the construction of Columbus Park in 1892, then with the clearing of Foley Square and the building of the courthouses and other government offices. Five Points became the Civic Center. The maps were changed the history was forgotten.

Yet some of that history still lingers on. Sometimes it’s hidden in an out-of-the-way church like Transfiguration sometimes it exists only in the pages of these guidebooks. The tour in Miller’s New York As It Is begins with a summary that might well be written in any book about the city today:

Persons who, for the first time, visit a great city like [New York] doubtless fancy themselves in a very Babel of excitement and confusion …. No city in the New World is so truly cosmopolitan in its character as New York consequently it presents almost endless variety of objects of interest for the visitor. It is difficult to describe its many-hued aspects, for it is, in fact, an epitome of the civilized world and the physical as well as the moral aspects of the city present a like complicated character.

It’s that "complicated character" that makes the city—even as prices soar, gentrification spreads, and corporate chains replace local industries—worth exploring.


Building the Halls Where History Would Echo

THE construction net covering the peak of the supersober Thurgood Marshall United States Court House at Foley Square is an undignified touch, like a punk topknot on a debutante. Lil' Kim, Martha Stewart and Julius and Ethel Rosenberg have been tried and convicted in this granite tower.

But for some time to come there will not be any "perp walks" up or down the big front steps — the entire building is about to be emptied for a four-year renovation, to be overseen by Beyer Blinder Belle, the New York architecture firm.

Foley Square — a rumpled trapezoid, really, at Centre and Pearl Streets — was cobbled together in the 1920's from several oddly shaped blocks, as 20th-century bureaucracy overflowed the earlier government center at City Hall Park.

By the early 1930's, the blocks around Foley Square filled in with buildings for New York State offices, the New York City Health Department and the New York County Courthouse (where Sam Waterston et al. often descend the steps at the end of "Law & Order" episodes).

In 1936, the three buildings were joined by the overpowering presence of a new federal courthouse bigger than all of them put together, standing 590 feet, 37 stories, high. Its architect, Cass Gilbert, had won fame with his 1907 Custom House at Bowling Green and then his 1913 Gothic-style Woolworth skyscraper.

In 1929, Gilbert designed the Platonic ideal of a judicial building, the Supreme Court in Washington, but somehow his edge was dulled on the New York project, which is generally derided.

It may have been for reasons beyond his control. The choice of stone, for example, brought into play forces that a designer working privately rarely has to face. The New York Times reported that congressmen from Minnesota, New England and Indiana all sought specifications favoring stone from their districts or states. In the end, Gilbert "selected" granite from Rockford, Minn.

He needed a lot of it, because the new skyscraper brought together all the federal courts and Justice Department offices, with 15 two-story courtrooms, a law library, room for a central jury pool and related spaces.

Gilbert accommodated the odd polygonal site by setting a tall square tower on top of an irregular six-story lower portion, the whole rising to 37 stories. From the front it presents the utmost sobriety, but the prurient may wander back on Pearl Street to see the suggestively rounded rear section, which just skirts indecency.

The total composition, seen from Foley Square, is impressive but not inspirational. It seems gray and damp no matter how sunny the weather, despite the tower's pyramidal crown of gilt terra-cotta tiles.

Gilbert died in May 1934, but the critic Lewis Mumford, in his column in The New Yorker that October, did not step gingerly on the grave. He called the courthouse "the supreme example of pretentiousness, mediocrity, bad design and fake grandeur," and he particularly objected to the odd coupling of the tower and the base.

As for Gilbert, one of the most successful architects in the country, Mumford said, "he will probably go down in history as one of the worst monumental architects America has produced."

The building attracted little other attention from the architectural press. By the Modernistic 1930's, large-scale government buildings in the classical style seemed embarrassing or even irrelevant.

In 1938, the House Committee on Un-American Activities, led by Martin Dies, met at the new courthouse building to investigate Nazi activities and labor unions. The committee heard testimony that Michael J. Quill, a city councilman and founder of the Transport Workers Union, was a member of the Communist Party, an accusation he denied.

In 1949, Alger Hiss was tried and later convicted of perjury at the courthouse. Writing in The New York Times, James Reston said that Hiss's lawyer, Lloyd Paul Stryker, was brilliant in staring down Whittaker Chambers, who had accused Hiss of espionage. "There cannot have been many more brilliant performances in this theatrical city since Barrymore played Hamlet," Reston wrote.

Two years later, Julius and Ethel Rosenberg were sentenced to die after their conviction there for stealing atom bomb secrets for the Soviet Union. The Times reported that, after the trial, they were singing in their temporary holding cells at the courthouse, Mr. Rosenberg "The Battle Hymn of the Republic" and Mrs. Rosenberg "Good Night, Irene."

Other notable cases at the courthouse included a 1959 obscenity trial involving the book "Lady Chatterley's Lover" and the 1965 trial of three men accused of conspiring to blow up the Statue of Liberty and the Washington Monument.

Three years ago, the courthouse was named in honor of Thurgood Marshall, who worked there from 1961 to 1965, when he served on the United States Court of Appeals for the Second Circuit. In 1967, Marshall became the first black justice on the Supreme Court.


The Haunted Foley House Inn

The Foley House Inn is one of our guests favorite stops on the Savannah Haunts Ghost Tour. We make a stop in Chippewa Square to tell this intriguing ghost story.

Perhaps one of the main reasons that our guests enjoy this stop on our ghost tours is because of the unsolved part of the ghost story.

During construction in 1987, workers tore down a wall and discovered a skeleton inside of the wall. It is believed this poor guy was the victim of a murder, his body hidden in the wall.

But, what is the story behind the Foley House Inn? Did this skeleton in the wall actually exist or is it simply a story?


Voir la vidéo: Del Bigtree speaks at NY Teachers for Choice Protest Foley Square, NYC -September 13, 2021